Lavanda verde“, angeröstete grüne Ätna-Pistazien mit provenzalischem Lavendel. Oder „Il giardino di Babilonia“ getaufte Safranmilch, geeist mit ligurischem Orangenblütenwasser und kandierter Bergamotte. Mit solch sublimen Kreationen warteten im November 2025 die Gelaterie des Sherbeth Festivals in Palermo auf. Die hochkarätige Veranstaltung, die vor dem gigantischen Opernhaus Teatro Massimo stattfindet, hat es sich zum Ziel gesetzt, die tausendjährige sizilianische Sorbettradition mit innovativen Eismachern aus Italien und der Welt zu verknüpfen. Den Jury-Preis gewann denn auch ein taiwanesisches raffiniert bitteres Oolong-Eis. Szenenwechsel nach Thüringen, genauer nach Erfurt, wo im März der Gelato Grand Prix stattfand. Hier zeigen Deutschlands Eismacher – und das sind immer noch zur guten Hälfte Italiener mit familiären Wurzeln in den Dolomitentälern –, was sie können. Angesagt sind bei den Ausstellern bunte Verzierung und Crunch, instagramable Präsentation, exotische Fruchtpasten – das Auge isst mit. Den ausgelobten Siegerpreis, einen schwarzen Ferrari, gewann nicht etwa ein Sanddorn- oder Rhabarbereis, sondern ein Mango-Gelato aus der Nibelungenstadt Alzey.

Die Geschmacksfacetten haben sich gewaltig geändert in den letzten Jahren. Vorbei die Zeiten, als Generationen mit Capri-Eis am Stiel oder Nogger zufrieden waren, als man beim Eismacher des Vertrauens die probate Auswahl von Vanille, Schokolade, Erdbeer hin und wieder keck um Haselnuss oder Banane ergänzte. Nicht nur Italiens Eiskünstler fahnden unermüdlich nach neuen, verfeinerten Reizen. Gelatomania-Virtuosen wie Paolo Coletto von der Gelateria Avalon in Bozen experimentieren mit unterschiedlichsten Vanilleschoten, ein Gewinner in Palermo verwendete nur edelsten Morogoro-Kakao aus Tansania. Seltene Obstsorten, oft für wenige Wochen erhältlich, wie rosa Weinbergpfirsiche oder piemontesische Damaszenerzwetschgen sind der Renner der Kenner. Der Wiener Platzhirsch Molin-Pradel am Schwedenplatz kühlt Walderdbeereneis aus teuren Südtiroler Früchten. Meist ist es mittags schon ausverkauft.

Bei allen unterschiedlichen Ansätzen, der Triumph des „gelato artigianale“, des frisch hergestellten Speiseeises, und kleinerer Eisdielen ist unübersehbar. Während man nördlich der Alpen gern auf üppig dekorierte Schlemmercoupes setzt, kehren viele Gelaterie der Apenninenhalbinsel zu einem historischen Zitat zurück: Der Pozzetto, die Energie sparende, mit metallenem Deckel verschlossene Eistonne statt offener Vitrine lässt Designerherzen höherschlagen und gilt als Indiz handwerklicher Exzellenz.

Generell geht der Trend zum Dialog mit der Sterneküche, zum Nachdenken über Tinkturen und Texturen, zu radikalem Zutatenregionalismus und exotischer Tee- und Gewürzrecherche, zu Aromenkompositionen, die denen der Cocktail-Mixology gleichen. Trotz aller Ausritte wie meist zu süßem Thunfisch-, Parmesan- oder Ar­ti­scho­cken­eis kehren die Kunden gern zurück zu Klassikern wie Salzkaramell, Malaga, Zabaione oder einfach Milcheis. Kult unter Kennern ist die winzige Gelateria La crema di Berenice in Picinisco in Südlatium. Denn hier gibt es nur eine einzige Sorte: Crema aus Rohmilch von frei weidenden Abruzzenkühen nach dem Originalrezept von 1946.